Моменты, на которые необходимо обратить внимание при строительстве деревянного дома.

Усадка деревянного дома из материала естественной влажности (которая часто составляет 30- 40%, в то время как СНиПы допускают не более 25%) происходит по двум причинам. Первая- высыхание и усадка бревен (величина последней 5-8% в зависимости от исходной влажности древесины). Например, бревно диаметром 240 мм к концу усадки может иметь диаметр 220-230 мм. Вторая - смятие бревен под тяжестью нагрузки и раскрытие трещин (усадка доходит до 2%). Таким образом, суммарная величина усадки бывает равна 6-10%, то есть при исходной высоте 3 м к концу этого процесса верх стены порой опускается на 15-20 см.

Считается, что усадка максимальна в первый год после постройки дома, а в дальнейшем ее величиной можно пренебречь. Как показывает практика, это не совсем так - процесс усадки дома из древесины естественной влажности может длиться до 7-8 лет. Сроки зависят не только от того, когда дерево срублено (зимняя или летняя древесина), и от исходной влажности материала, но и от конструктивных особенностей сруба, а главное - от условий его сушки. Обычно через год после возведения коробки монтируют систему отопления и прочие инженерные коммуникации, выполняют внешнюю и внутреннюю отделку, после чего вселяются. Живут и топят дом. Даже если хозяева отложили новоселье, топят во всю мощь, чтобы древесина быстрее высохла. Но только как это происходит? Внутренние стены высохнут в первую очередь (тепло окружает их со всех сторон), наружные же - значительно позднее (причем южная быстрее, северная медленнее). И приводит такое высыхание к неравномерной деформации конструкции в целом. Особенно ярко это проявляется в домах с наслонной стропильной системой, где стены, фронтоны, а главное - перегородки мансардного этажа выполнены из оцилиндровки. Конструкция и так садится неравномерно, а здесь еще фронтоны и внутренние стены значительно выше наружных (чем выше стена, тем больше общая величина ее усадки). Если наслонные стропила, которые опираются одним концом на бревенчатые стены, а вторым - на коньковый брус, жестко связаны и с тем и с другим, беды не миновать. Мансардный этаж начнет разваливаться. Сработают законы геометрии: опустившись вместе с коньковым брусом, опирающимся на фронтоны и внутренние стены, стропильные ноги выдвинутся в сторону улицы (их длина при усадке не меняется) и, будучи жестко связан-ными со стенами, потянут их за собой. В результате собранные на нагелях наружные бревенчатые стены (они являются относительно подвижной конструкцией) выгнутся по всей высоте в сторону улицы. И чем меньше угол наклона скатов кровли, тем больше будет выгиб. Все это опасно еще и тем, что балки перекрытия, как правило накрепко привязанные к внутренним стенам, вытянутся из своих гнезд в стенах наружных. И если длина их опорной площадки на стену меньше величины подвижки в месте соединения, перекрытие может рухнуть. Описанные явления возможны в домах не только из оцилиндрованного бревна, но и из обычного (тесаного), а также высушенного в производственных условиях, но не доведенного до влажности 18-20 %, и, кроме того, из бруса естественной влажности (при условии, что фронтоны и высокие внутренние стены сложены из массива). В указанных условиях возможен и другой сценарий поведения наслонной стропильной системы (правда, не менее печальный). Балки могут либо оторваться от стены или конькового бруса, либо треснуть, а затем переломиться.

Как делать правильно?

1. Использование каркасной конструкции при строительстве мансарды т. к. ей вообще ничто не угрожает: как известно, дерево продольной усадки практически не дает, только поперечную.

2. Использование висячих стропил. Даже если такие стропила и оторвутся от стен или конька, при этом наружные стены не "развалятся" - не даст стягивающая их горизонтальная балка (затяжка).

3. Использование несложного шарнирного элемента из металлических пластин (все его детали оцинкованы). При дальнейшей усадке дома шарнир позволит изменить геометрию соединения стропильных ног в зоне конька, не отрываясь от него. В месте стыка стропил со стеной устанавливают скользящие элементы. Здесь могут применяться самые разнообразные конструкции. Особых технических сложностей в таком элементе нет. Самый простой случай - это проволочная стяжка, которая "обнимает" стропильную ногу сверху и притягивает ее к костылю, вбитому в бревно стены двумя венцами ниже. Более сложный вариант - комбинация скобы и крюка (оба элемента изготовлены из листовой стали толщиной не менее 4 мм): скобу устанавливают в зоне соединения вдоль стропильной ноги, крюк охватывает скобу сверху и крепится к верхнему венцу. Стропильные ноги с верхним венцом при этом жестко не связывают. В результате усадки стропильные ноги постепенно выдвинутся наружу, поэтому делать подшив сразу не рекомендуется.

Как сушить дом?

Дом, построенный из материала естественной влажности, надо постепенно доводить до нормы. В течение первого года должна происходить естественная сушка. Через год можно включить отопление, но в щадящем режиме, чтобы температура в помещениях составляла 5-8°С. При таком режиме дерево сохнет медленно и долго. И это хорошо - меньше будут деформация конструкции и количество трещин в бревнах. Жить в доме при подобной температуре нельзя, поэтому стоит заранее смириться с тем, что вселитесь вы в него не раньше чем через 2-3 года. При возведении крыши часто допускают ошибку -  отсутствие вентиляции чердачного пространства. На практике мансарду во всю высоту стропильной конструкции возводят редко. Значительно чаще создают отсекающий часть мансардного пространства утепленный потолок. Таким образом, над домом возникает мини-чердак. Беда лишь в том, что в проект забывают заложить устройство его вентиляции. И через 2-3 года выходящие в его пространство пары влаги покроют стропила и конек гнилью. Выход один: сделать в бревенчатых фронтонах вентиляционные отверстия и прикрыть их декоративными решетками. Еще лучше - прорезать слуховое окно: тогда появится возможность контролировать состояние части стропильной системы, находящейся на чердаке.

Сколько раз конопатить? Тем, кто решил построить деревянный дом, следует смириться с мыслью, что послеусадочного ремонта избежать не удастся. Щели появятся в любом случае - вопрос только в их количестве и размерах. Конопатить дом следует как минимум 3 раза. Первый - при строительстве, когда уплотнитель закладывают в межвенцовые швы и соединительные чашки. Второй - после основной усадки (через 1-2, иногда 3 года). Третий - еще через 5 лет. Второе и третье конопачение должны быть капитальными, когда уплотняют появившиеся щели. Но нельзя допускать, чтобы этот процесс вызывал так называемый подъем сруба за счет увеличения межвенцовых швов. Лучше проводить повторное конопачение, используя такие материалы, как чесаный лен или красный мох.

Проблема сложных кровель. Даже двускатная кровельная конструкция может повести себя на большом доме неадекватно. Если же кровля четырехскатная или, как теперь модно, многоуровневая сложной формы, то ее поведение при усадке практически непредсказуемо. Такую кровлю вообще лучше сразу не настилать - пусть дом хотя бы 1-1,5 года, пока происходит основная усадка, постоит под временным покрытием (для чего используют, например, рубероид). И только после этого, тщательно обследовав стропильную систему, можно монтировать кровельный материал. Ошибка при устройстве кровель, которую часто допускают - отсутствие входных и выходных отверстий для воздуха. Он должен подниматься вдоль ската крыши по одному или двум вентиляционным зазорам, унося с собой пары влаги, поступающие из помещений через утеплитель. При этом сам зазор может быть устроен по всем правилам, но пользы от него нет: по проекту свесы кровли наглухо зашиты вагонкой, нет и выпускных щелей для воздуха на коньке кровли. Со временем произойдет то же самое, что и на невентилируемом чердаке: сгниет сначала обрешетка кровли, а за ней - стропила и конек. Более разумно - заменить обшивочную вагонку, например, на перфорированный сайдинг.

Почему появляются щели?

В бревенчатых стенах часто возникают широкие щели между венцами. Причин их появления несколько.

Первая - зависание бревен на нагеле. Сруб нужно собирать только с помощью деревянных нагелей, но ни в коем случае не металлических (они непременно проржавеют), тем более не использовать изготовленные из арматуры (на их рифленой поверхности бревно обязательно зависнет). Отверстия под нагели надо сверлить строго вертикально. В сечении деревянные нагели должны быть не круглыми, а квадратными: у них меньше площадь контакта с поверхностью отверстия в бревне (следовательно, меньше сила трения, препятствующая усадке). Располагать их нужно в шахматном порядке по высоте стены на расстоянии не более 1,5 м друг от друга. Забивают нагели деревянной киянкой с небольшим усилием. Для нагелей (шкантов) необходимо использовать более прочный, чем бревно, материал: например, если бревна сосновые, то нагели- березовые или дубовые. Будет лучше если их влажность такая же, как и влажность древесины, - при высыхании одновременно сжимаются и нагель, и отверстие.

Вторая причина - недостаточная нагрузка на бревна. Особенно часто щели появляются между бревнами фронтонов, что объяснимо: над этими участками нет многометровых стен (как над венцами стен первого этажа) и на низ не давит вес крыши (если она не самцовая). Решение в принципе есть, бревна, из которых сложены фронтоны, можно подгрузить с помощью специальных устройств, напоминающих пружинные клапаны автомобильного двигателя. Состоят они из винта, работающей на сжатие пружины и двух шайб. Устанавливают такие болты в заранее просверленные на обоих концах бревен гнезда. Сжатая при установке пружина устройства в любых условиях будет прижимать верхнее бревно к нижнему, уменьшая вероятность появления щели. Детали клапана должны быть изготовлены из нержавеющей стали или из оцинкованного железа.

Третья причина - скручивание бревен. Виновата в этом так называемая свилеватость древесины, а проще говоря, закрученность ее волокон по спирали. Величина этого закручивания зависит от того места, где росло дерево,- в чаще леса или на опушке. В первом случае вероятность появления свилеватости меньше, во втором- больше. При сушке, особенно в результате резкого включения системы отопления, свилеватые бревна, главным образом малонагруженные и не скрепленные нагелями, обязательно начнут выкручиваться. Тогда с одной стороны стены щель между венцами может практически исчезнуть, зато с другой она может сильно расшириться. Вправить скрученное бревно на место уже не удастся. Выход один - тщательно проконопатить щели. Конечно, межвенцовые швы от этого меньше не станут, но внешний вид стены значительно улучшится.

Четвертая причина - не проведенная вовремя регулировка домкратов - компенсаторов усадки. Эти механизмы, устанавливаемые на вертикальных опорах-колоннах, давно вошли в практику деревянного домостроения. Довольно удобно и просто: покрутил гайку на устройстве - и опорная площадка сместилась по высоте на величину, равную усадке бревенчатой стены. Часто регулировать компенсатор необходимо в первые 3 года (период интенсивной усадки). А вообще это приходится делать в течение 5-8 лет. Чтобы компенсатор все это время исправно работал, он должен быть изготовлен из нержавеющей стали или же иметь оцинкованные детали.

Проблемы установки окон

Чтобы при усадке дома стены не раздавили оконные и дверные коробки, применяют два приема. Первый: в торцах бревен, выходящих в оконный (и дверной) проем, проделывают паз сечением 50×50 мм, в который вкладывают так называемый обсадный брусок. Он препятствует скручиванию бревен, и именно к нему крепится рама окна. Второй способ технически более сложный: на торцах бревен вырезают продольный шип, на который надевают брус (обсаду) с соответствующим пазом. Над коробкой и обсадой оставляют зазор, превышающий величину ожидаемой усадки, и закладывают его упругим утеплителем. Оконную или дверную коробку следует крепить только к обсаде (обсадному бруску) с помощью гвоздей или саморезов, длина которых не превышает суммарной толщины рамы и обсады (обсадного бруска).

Моменты, на которые необходимо обратить внимание при строительстве деревянного дома.

Усадка деревянного дома из материала естественной влажности (которая часто составляет 30- 40%, в то время как СНиПы допускают не более 25%) происходит по двум причинам. Первая- высыхание и усадка бревен (величина последней 5-8% в зависимости от исходной влажности древесины). Например, бревно диаметром 240 мм к концу усадки может иметь диаметр 220-230 мм. Вторая - смятие бревен под тяжестью нагрузки и раскрытие трещин (усадка доходит до 2%). Таким образом, суммарная величина усадки бывает равна 6-10%, то есть при исходной высоте 3 м к концу этого процесса верх стены порой опускается на 15-20 см.

Считается, что усадка максимальна в первый год после постройки дома, а в дальнейшем ее величиной можно пренебречь. Как показывает практика, это не совсем так - процесс усадки дома из древесины естественной влажности может длиться до 7-8 лет. Сроки зависят не только от того, когда дерево срублено (зимняя или летняя древесина), и от исходной влажности материала, но и от конструктивных особенностей сруба, а главное - от условий его сушки. Обычно через год после возведения коробки монтируют систему отопления и прочие инженерные коммуникации, выполняют внешнюю и внутреннюю отделку, после чего вселяются. Живут и топят дом. Даже если хозяева отложили новоселье, топят во всю мощь, чтобы древесина быстрее высохла. Но только как это происходит? Внутренние стены высохнут в первую очередь (тепло окружает их со всех сторон), наружные же - значительно позднее (причем южная быстрее, северная медленнее). И приводит такое высыхание к неравномерной деформации конструкции в целом. Особенно ярко это проявляется в домах с наслонной стропильной системой, где стены, фронтоны, а главное - перегородки мансардного этажа выполнены из оцилиндровки. Конструкция и так садится неравномерно, а здесь еще фронтоны и внутренние стены значительно выше наружных (чем выше стена, тем больше общая величина ее усадки). Если наслонные стропила, которые опираются одним концом на бревенчатые стены, а вторым - на коньковый брус, жестко связаны и с тем и с другим, беды не миновать. Мансардный этаж начнет разваливаться. Сработают законы геометрии: опустившись вместе с коньковым брусом, опирающимся на фронтоны и внутренние стены, стропильные ноги выдвинутся в сторону улицы (их длина при усадке не меняется) и, будучи жестко связан-ными со стенами, потянут их за собой. В результате собранные на нагелях наружные бревенчатые стены (они являются относительно подвижной конструкцией) выгнутся по всей высоте в сторону улицы. И чем меньше угол наклона скатов кровли, тем больше будет выгиб. Все это опасно еще и тем, что балки перекрытия, как правило накрепко привязанные к внутренним стенам, вытянутся из своих гнезд в стенах наружных. И если длина их опорной площадки на стену меньше величины подвижки в месте соединения, перекрытие может рухнуть. Описанные явления возможны в домах не только из оцилиндрованного бревна, но и из обычного (тесаного), а также высушенного в производственных условиях, но не доведенного до влажности 18-20 %, и, кроме того, из бруса естественной влажности (при условии, что фронтоны и высокие внутренние стены сложены из массива). В указанных условиях возможен и другой сценарий поведения наслонной стропильной системы (правда, не менее печальный). Балки могут либо оторваться от стены или конькового бруса, либо треснуть, а затем переломиться.

Как делать правильно?

1. Использование каркасной конструкции при строительстве мансарды т. к. ей вообще ничто не угрожает: как известно, дерево продольной усадки практически не дает, только поперечную.

2. Использование висячих стропил. Даже если такие стропила и оторвутся от стен или конька, при этом наружные стены не "развалятся" - не даст стягивающая их горизонтальная балка (затяжка).

3. Использование несложного шарнирного элемента из металлических пластин (все его детали оцинкованы). При дальнейшей усадке дома шарнир позволит изменить геометрию соединения стропильных ног в зоне конька, не отрываясь от него. В месте стыка стропил со стеной устанавливают скользящие элементы. Здесь могут применяться самые разнообразные конструкции. Особых технических сложностей в таком элементе нет. Самый простой случай - это проволочная стяжка, которая "обнимает" стропильную ногу сверху и притягивает ее к костылю, вбитому в бревно стены двумя венцами ниже. Более сложный вариант - комбинация скобы и крюка (оба элемента изготовлены из листовой стали толщиной не менее 4 мм): скобу устанавливают в зоне соединения вдоль стропильной ноги, крюк охватывает скобу сверху и крепится к верхнему венцу. Стропильные ноги с верхним венцом при этом жестко не связывают. В результате усадки стропильные ноги постепенно выдвинутся наружу, поэтому делать подшив сразу не рекомендуется.

Как сушить дом?

Дом, построенный из материала естественной влажности, надо постепенно доводить до нормы. В течение первого года должна происходить естественная сушка. Через год можно включить отопление, но в щадящем режиме, чтобы температура в помещениях составляла 5-8°С. При таком режиме дерево сохнет медленно и долго. И это хорошо - меньше будут деформация конструкции и количество трещин в бревнах. Жить в доме при подобной температуре нельзя, поэтому стоит заранее смириться с тем, что вселитесь вы в него не раньше чем через 2-3 года. При возведении крыши часто допускают ошибку -  отсутствие вентиляции чердачного пространства. На практике мансарду во всю высоту стропильной конструкции возводят редко. Значительно чаще создают отсекающий часть мансардного пространства утепленный потолок. Таким образом, над домом возникает мини-чердак. Беда лишь в том, что в проект забывают заложить устройство его вентиляции. И через 2-3 года выходящие в его пространство пары влаги покроют стропила и конек гнилью. Выход один: сделать в бревенчатых фронтонах вентиляционные отверстия и прикрыть их декоративными решетками. Еще лучше - прорезать слуховое окно: тогда появится возможность контролировать состояние части стропильной системы, находящейся на чердаке.

Сколько раз конопатить? Тем, кто решил построить деревянный дом, следует смириться с мыслью, что послеусадочного ремонта избежать не удастся. Щели появятся в любом случае - вопрос только в их количестве и размерах. Конопатить дом следует как минимум 3 раза. Первый - при строительстве, когда уплотнитель закладывают в межвенцовые швы и соединительные чашки. Второй - после основной усадки (через 1-2, иногда 3 года). Третий - еще через 5 лет. Второе и третье конопачение должны быть капитальными, когда уплотняют появившиеся щели. Но нельзя допускать, чтобы этот процесс вызывал так называемый подъем сруба за счет увеличения межвенцовых швов. Лучше проводить повторное конопачение, используя такие материалы, как чесаный лен или красный мох.

Проблема сложных кровель. Даже двускатная кровельная конструкция может повести себя на большом доме неадекватно. Если же кровля четырехскатная или, как теперь модно, многоуровневая сложной формы, то ее поведение при усадке практически непредсказуемо. Такую кровлю вообще лучше сразу не настилать - пусть дом хотя бы 1-1,5 года, пока происходит основная усадка, постоит под временным покрытием (для чего используют, например, рубероид). И только после этого, тщательно обследовав стропильную систему, можно монтировать кровельный материал. Ошибка при устройстве кровель, которую часто допускают - отсутствие входных и выходных отверстий для воздуха. Он должен подниматься вдоль ската крыши по одному или двум вентиляционным зазорам, унося с собой пары влаги, поступающие из помещений через утеплитель. При этом сам зазор может быть устроен по всем правилам, но пользы от него нет: по проекту свесы кровли наглухо зашиты вагонкой, нет и выпускных щелей для воздуха на коньке кровли. Со временем произойдет то же самое, что и на невентилируемом чердаке: сгниет сначала обрешетка кровли, а за ней - стропила и конек. Более разумно - заменить обшивочную вагонку, например, на перфорированный сайдинг.

Почему появляются щели?

В бревенчатых стенах часто возникают широкие щели между венцами. Причин их появления несколько.

Первая - зависание бревен на нагеле. Сруб нужно собирать только с помощью деревянных нагелей, но ни в коем случае не металлических (они непременно проржавеют), тем более не использовать изготовленные из арматуры (на их рифленой поверхности бревно обязательно зависнет). Отверстия под нагели надо сверлить строго вертикально. В сечении деревянные нагели должны быть не круглыми, а квадратными: у них меньше площадь контакта с поверхностью отверстия в бревне (следовательно, меньше сила трения, препятствующая усадке). Располагать их нужно в шахматном порядке по высоте стены на расстоянии не более 1,5 м друг от друга. Забивают нагели деревянной киянкой с небольшим усилием. Для нагелей (шкантов) необходимо использовать более прочный, чем бревно, материал: например, если бревна сосновые, то нагели- березовые или дубовые. Будет лучше если их влажность такая же, как и влажность древесины, - при высыхании одновременно сжимаются и нагель, и отверстие.

Вторая причина - недостаточная нагрузка на бревна. Особенно часто щели появляются между бревнами фронтонов, что объяснимо: над этими участками нет многометровых стен (как над венцами стен первого этажа) и на низ не давит вес крыши (если она не самцовая). Решение в принципе есть, бревна, из которых сложены фронтоны, можно подгрузить с помощью специальных устройств, напоминающих пружинные клапаны автомобильного двигателя. Состоят они из винта, работающей на сжатие пружины и двух шайб. Устанавливают такие болты в заранее просверленные на обоих концах бревен гнезда. Сжатая при установке пружина устройства в любых условиях будет прижимать верхнее бревно к нижнему, уменьшая вероятность появления щели. Детали клапана должны быть изготовлены из нержавеющей стали или из оцинкованного железа.

Третья причина - скручивание бревен. Виновата в этом так называемая свилеватость древесины, а проще говоря, закрученность ее волокон по спирали. Величина этого закручивания зависит от того места, где росло дерево,- в чаще леса или на опушке. В первом случае вероятность появления свилеватости меньше, во втором- больше. При сушке, особенно в результате резкого включения системы отопления, свилеватые бревна, главным образом малонагруженные и не скрепленные нагелями, обязательно начнут выкручиваться. Тогда с одной стороны стены щель между венцами может практически исчезнуть, зато с другой она может сильно расшириться. Вправить скрученное бревно на место уже не удастся. Выход один - тщательно проконопатить щели. Конечно, межвенцовые швы от этого меньше не станут, но внешний вид стены значительно улучшится.

Четвертая причина - не проведенная вовремя регулировка домкратов - компенсаторов усадки. Эти механизмы, устанавливаемые на вертикальных опорах-колоннах, давно вошли в практику деревянного домостроения. Довольно удобно и просто: покрутил гайку на устройстве - и опорная площадка сместилась по высоте на величину, равную усадке бревенчатой стены. Часто регулировать компенсатор необходимо в первые 3 года (период интенсивной усадки). А вообще это приходится делать в течение 5-8 лет. Чтобы компенсатор все это время исправно работал, он должен быть изготовлен из нержавеющей стали или же иметь оцинкованные детали.

Проблемы установки окон

Чтобы при усадке дома стены не раздавили оконные и дверные коробки, применяют два приема. Первый: в торцах бревен, выходящих в оконный (и дверной) проем, проделывают паз сечением 50×50 мм, в который вкладывают так называемый обсадный брусок. Он препятствует скручиванию бревен, и именно к нему крепится рама окна. Второй способ технически более сложный: на торцах бревен вырезают продольный шип, на который надевают брус (обсаду) с соответствующим пазом. Над коробкой и обсадой оставляют зазор, превышающий величину ожидаемой усадки, и закладывают его упругим утеплителем. Оконную или дверную коробку следует крепить только к обсаде (обсадному бруску) с помощью гвоздей или саморезов, длина которых не превышает суммарной толщины рамы и обсады (обсадного бруска).